温度調節をする機能を持つ装置のことをサーモスタットと言います。

今回は、水とお湯を混ぜて、適温を保つサーモスタットが故障した時に、ご自分で交換する場合の対処法をご紹介します。

まず、サーモスタットがどのように湯温を調節しているのかを簡単にご説明します。

言うまでもありませんが、混合水栓は水道からの水と、給湯器からのお湯の２つの配管に接続しています。

混合水栓内部のサーモスタットカートリッジで、双方からくる水とお湯の量を調節して、吐水口からお湯を出します。そのお湯の温度を湯温調節ハンドルで設定しています。

混合水栓本体に格納されているサーモスタットカートリッジの形状はこのような形で販売されています。

湯温の調節ができないという不具合は、このカートリッジを交換すれば多くの場合解消します。

それでは早速、交換方法を見ていきましょう。

1.まずは、混合水栓の根元にある２つの配管の止水栓をマイナスドライバーで時計回りに回らなくなるまで回します。回し終えたら、開閉ハンドルを上下に動かし、水が出ないことを確認してください。

2.湯温調節ハンドルを外す。

湯温調節ハンドルは、先端にキャップがついているタイプと、ついていないタイプがあります。

このようにキャップがついているタイプのハンドルは精密ドライバーを隙間に入れてキャップを取り出し、内部を固定している小ねじを取り外してからハンドルを引き抜きます。

キャップがついていない場合は、そのまま引き抜きます。

 3.上記写真の白い部分が外れたら、その内側にある表示リングを外します。TOTOの場合は、拡げれば簡単に外せますが、メーカーにより異なる場合がありますので、回したり、拡げたり、加減しながら割らないように外しましょう。

4.リングが外れると、固定ナットが出てきます。モンキーレンチを使ってはずします。多くの場合、奥にまわすと外れます。

5.固定ナットが外れると、あとは古いサーモスタットカートリッジを引き抜きます。

古いカートリッジはこの方向で差し込まれています。

固くて外れにくい場合は、境目の部分にマイナスドライバーを差し込み、テコの原理を使って引き出してみてください。

 6.古いサーモスタットカートリッジが取り出せたら、新しいサーモスタットカートリッジを取り付け、取り外したときの手順で元に戻せば完了です。

サーモスタットカートリッジの品番は、取扱説明書があればすぐにわかると思いますが、わからない場合は、WEBサイトで調べてみて、それでも不明な場合は、ホームセンターなどに古いカートリッジを持参して、適合するものを用意してください。

7.完了したら、元栓を開き、湯温調節ハンドルを４０℃に設定して、ちょうど良いお湯が出るかどうか試します。

この湯温調節ハンドルの位置でちょうど良いお湯が出れば終了です。

温度が高すぎたり、低すぎたりする場合は、ハンドルを調整し直す必要があります。

8.湯温調節ハンドルを一度取り外して、ちょうど良い温度のお湯が出る適切な位置に調整し直してください。

厳密に40℃の温度に設定する必要がある場合は温度計をご利用ください。

浴室混合水栓には、メーカによって、様々な種類があります。

今回の事例は、一般的な混合水栓のサーモスタットカートリッジの交換方法をお知らせしていますが、モノによっては対処方法が異なる場合があります。

交換を試みている中で、説明と違う、とか、「？」と感じることがありましたら無理をせず、水道修理受付センターまでご連絡ください。

もし、温度調節ダイヤルが硬くて動かしにくいとか、水栓自体にがたつきが起きているというような場合は、混合水栓自体の交換をお勧めいたします。

混合水栓も年々進化しており、動きがスムーズで、それまでのストレスが全く感じられなくなると思います。

水栓の寿命は一般的に10年程度と言われています。

単水栓や2ハンドル式混合水栓などのシンプルな構造の水栓は、それ以上使える場合が珍しくありませんが、多くのご家庭で使われているシャワーと吐水口を切り替えることができるサーモスタット付き混合水栓は、構造が複雑です。

今回ご紹介した温度調節を担うサーモスタットに加え、右側のハンドルレバーでお湯の出し入れを制御する切替弁ユニットも内蔵されています。

このタイプの混合水栓で発生するトラブルの多くは、温度調節がうまくできないサーモスタットカートリッジの故障か、切替レバーからの水漏れです。

10年を超えてサーモスタットの交換を余儀なくされる場合は、そのあとで、切替弁ユニットの不具合が発生する場合も少なくないので、水栓自体の交換をご検討ください。

そんな時も水道修理受付センターにご連絡ください。

ご予算とご要望をお聞きし、最適な水栓をご提案させていただきます。

水栓の水が出る吐水口のことをスパウトと言います。

今回は、混合水栓の左右に動くスパウトの付け根や、先端から水が漏れている場合の対処法をご紹介します。

まず、混合水栓のスパウトの先端から水が漏れるケースから見ていきましょう。

先端から水が漏れる原因は、水栓本体の右のハンドル＝水栓とシャワーを切り替える、切り替え弁ユニットの劣化が原因です。

この切り替え弁ユニットが劣化すると、シャワーが出る方向にレバーを回していても、水栓の方に水がまわり、スパウトの先端から水が漏れることがあります。

この切り替え弁ユニットが劣化すると、切り替え弁を動かす、ハンドルレバーの付け根からも水が漏れます。

切り替え弁ユニットの交換方法は、切り替えハンドルからの水漏れ対処法でご紹介していますので、そちらをご覧ください。（切り替えハンドルからの水漏れ対処法）

次に、スパウトの付け根から水が漏れる場合を見ていきましょう。

付け根から水が漏れるのは、そのほとんどがパッキンの劣化です。

早速交換方法をご紹介しましょう。

［混合水栓のスパウトの付け根から水が漏れた場合の対処法］

1.まずは止水栓か元栓を閉め、水の供給を止めます。

止水栓は、混合水栓の下部にあります。

マイナスドライバーで時計まわりに回らなくなるまでまわします。

家全体の水を止める元栓は、マンションの場合はメーターボックス内部、一戸建ての場合は水道メーター付近の地面にフタが設置されていると思います。

2.水が止まっていることを確認したら、スパウトの付け根のナットをモンキーレンチで緩めます。

もし、このナットを緩める際、簡単に回ってしまうようであれば、一度締め直してみてください。ナットが緩んいると、水が漏れる場合があり、きつく締めるだけで止まることもあります。

3.ナットが空回りするまで緩んだら、スパウトを取り外し、本体についている古いパッキンを取り外します。（パッキンは、本体内部に隠れていたり、スパウト側に付着しているときもあります。）水栓の品番をあらかじめ調べておいて、新しいパッキンを購入しておきます。

4.Uパッキンが付着していた部分は、汚れやゴミがついていますので、きれいな布などで拭いて取り除いてください。きれいになったらUパッキンの開いている方を上に向けて、取り外した時と同じように取り付けます。

5.Uパッキンがついたら、スパウトを取り付け、ナットを締めて作業完了です。

6.完了したら、止水栓を開け、スパウトやシャワーから水やお湯を出し、正常に動作するか、水漏れがないかチェックしてみてください。

問題がなければ終了です。

浴室混合水栓には様々な種類があります。

例えばスパウト部分が極端に短い水栓から水が漏る場合や、

このようなシングルレバー混合水栓の、レバーハンドルの下のつなぎ目から水が漏るような場合は、対応方法が異なりますので、水道修理受付センターまでお電話ください。

また、10年以上使っている古いタイプの混合水栓は、スパウト自体に歪みが生じて、パッキンを交換しても根元から水が漏れる場合があります。

そのような場合は、新品に交換することをお勧めいたします。

特に、この写真のようなツーハンドル混合水栓をお使いの方は、サーモスタット付きの混合水栓に交換されると大変喜んでいただけます。

お歳を召されると、握力も弱くなります。

水とお湯、2つのハンドルレバーを開けてお湯の温度を調整し、使い終わったらまた閉めるという作業は想像以上に大変ですね。

「わが家もそろそろ・・・」と思われましたら、水道修理受付センターまでご連絡ください。

お話しをお聞きし、最適な商品をご提案させていただきます。

今回は、混合水栓の切り替えレバーから水が漏れている場合の対処法をご紹介します。

混合水栓のハンドルレバーから水が漏れる原因は、左右のハンドルのあいだに格納されている切り替え弁ユニットの劣化が原因と思われます。

この切り替えユニットは、メーカーにより、切リ替え部とか切り替え弁、切替バルブなど様々な名称が使われていますので、調べる時にはご注意ください。

切り替え弁はその名の通り、カラン（蛇口）とシャワー部への給水を切り替える部品です。

ちなみに、TOTOの切り替えユニットはこのようなかたちになっています。

左から、切替レバー、開閉ユニット、スペーサーです。

水栓メーカーKVKのPZ６６９はシンプルで、

1つの部品のみの交換で完結するようになっています。

それでは、早速交換方法を見ていきましょう。

［混合水栓の切り替えレバーから水が漏れた場合の対処法］

1.まずは止水栓か元栓を閉め、水の供給を止めます。

止水栓は、混合水栓の下部にあります。

マイナスドライバーで時計まわりに回らなくなるまでまわします。

家全体の水を止める元栓は、マンションの場合はメーターボックス内部、一戸建ての場合は水道メーター付近の地面にフタが設置されていると思います。

2.水が止まっていることを確認したら、まずは切り替えレバーを外側に引き抜きます。

稀にレバーがビスで止められているケースがありますので、そのような場合には精密ドライバーで外してから引き抜いてください。

レバーが外れたら、その内側にあるカランとシャワーの切り替え向きの絵が描いてある輪（インデックスと言います）を外します。このインデックスも基本的には手で外れます。どうしても外れない場合は無理をして割るようなことがあってはいけませんので、水道修理受付センターにお電話ください。

3.インデックスが外れたら、ナットが出てきます。内部はナットで締められています。

手前にまわして弛めます。

（写真は横になっていますが、実際には縦方向に収まっています。）

手で回らなければ、プライヤーなどの工具を使って外してください。

プライヤー

4.ナットが外れたら、あとは格納されている切替ユニットを取り外します。

先にご紹介したTOTOの場合は、スペーサーを先に取り外してから開閉ユニットを、KVKの場合は、いきなり本体の先端の心棒を引き抜きます。取り外し方はメーカーや品番によって微妙に異なります。

数年に渡って使用を続けた切替ユニットは、水栓本体と固く密着して取り外しにくいと思います。

スペーサーがある場合には、本体との隙間にマイナスドライバーを差し込んで浮かせると外れやすいと思います。

心棒は、プライヤーなどで挟んで引き抜きますが、それでも外れない場合があります。そのようなときは、プライヤーで挟んで、加減しながらハンマーで叩いてみてください。

5.今回の交換作業では、この古い切替弁ユニットを取り外す作業が最も困難だと思います。

すべて、取り外すことができたら、用意しておいた新しい切替弁を取り付けて完了です。

手順を間違えないように、工程ごとに写真を撮り、メモを取るなどしておくと安心です。

6.完成したら、止水栓を開けてカランとシャワーを切り替え、正常に動作するか、水漏れがないかチェックしてみてください。

問題がなければ終了です。

浴室水栓の寿命は概ね10年程度と言われています。

今回、ご紹介した切替弁ユニットも、その程度の期間は正常に動作すると思います。

とすると、切替弁ユニットに不具合が発生して、新しく交換しても、その後に温度調節ユニットや、そのほかの部分に不具合が出る可能性も高いと思われます。

かなり古く、その後、使用中の故障も心配であれば、交換されることをお勧めいたします。

そんな時は、水道修理受付センターまでご連絡ください。

今回は、シャワーホースから水が漏れている場合の対処法をご紹介します。

シャワーホースから水が漏れる箇所は、以下の３か所が考えられます。

1.水栓とホースのつなぎ目から水が漏れている

2.ホース自体に亀裂や穴が開き、水が漏れている

3.ホースとシャワーヘッドのつなぎ目から水が漏れている。

3.のホースとシャワーヘッドのつなぎ目から水が漏れている場合の対処法は、シャワーヘッドからの水漏れ対処法をご覧ください。

［水栓とホースのつなぎ目から水が漏れた場合の対処法］

水栓とシャワーホースのつなぎ目から水が漏れる原因は、ほとんどの場合、パッキンの劣化によるものですので、パッキンを交換します。

 1.まずは混合水栓とホースをつなぐナットを、モンキーレンチなど必要な器具を用いて取り外します。中には、一般家庭では常備していない器具がないと取り外せない場合もあります。そんな時は水道修理受付センターにお電話ください。

2.水栓からシャワーホースを取り外すことができたら、ホースの先端にある金具をホース側にずらします。内部の金具の先端にパッキンが取り付けてあるので、取り外します。

3.事前に交換するパッキンの種類がわかれば、用意しておきます。わからなければ、古いパッキンをもって、ホームセンターなどに行き、購入しましょう。

パッキンはシャワーヘッド用と、水栓本体用のものがセットになっている商品が多いようです。水栓本体のパッキンは多くの場合、大小２種類ありますので、間違えのないようにピッタリとはまるパッキンを選択しましょう。

4.新しいパッキンを取り付けたら、水栓本体とつなぎ直し、水（お湯）をしばらく出して、水漏れが止まったかどうかを確かめ、止まれば作業完了です。

［シャワーホースに亀裂や穴が開いた場合の対処法］

寒い浴室で、ずっと折れ曲がった状態の癖がついていたりすると、経年劣化により亀裂が入ったり、何かの拍子に穴が開いてしまったりする場合があります。

そんな場合の対処法です。

1.まずは水栓の蛇口を締め、水（お湯）をしっかり止めます。

2.穴が開いた部分の汚れをきれいにふき取り、水気を完全に取り去ります。

3.自己癒着テープを用意し、３回程度以上、グルグルと巻きつけます。

自己融着テープはブチルゴムという合成ゴムでできています。普通のビニールテープのように接着剤は使われていません。引っ張りながら巻きつけることで、テープとテープの間にできるほんの少しの隙間にブチルゴムが流れ出し、完全に一体化します。

それゆえ、防水性や電気の絶縁性が高いため、水道管の補修や、電線ケーブルの処理などに用いられます。

一旦巻き付けた自己融着テープを取り外すには、カッターなどで切って除去するほかありません。

4.自己融着テープで巻きつけた後、パワーテープでさらに数回巻きつけます。

5.最後にシャワーから水（お湯）をしばらく出して、漏れが止まれば作業終了です。

「テープで穴をふさぐ方法はよくわかったけれど、もう古いし、いつか交換するなら、いっそのことこのタイミングでホース自体を交換しよう」

そのようにお考えの方も多いかと思います。

ホースの交換は簡単です。

パッキンを交換したときと同じ手順で水栓本体から古いホースを取り外し、新品のホースに交換します。シャワーヘッドも多くの場合、ぞうきんを絞るようにホースと本体をねじれば取り外せますので、シャワーヘッドを新しいホースに取り付ければ完了します。

最近では、様々なタイプのシャワーヘッドが用意されていますので、ご興味のある方は、シャワーヘッドからの水漏れ記事をご覧ください。

但し、中にはシャワーヘッドとホースが一体となっていて、取り外せない場合もありますので、交換する際には、ご自宅の仕様をご確認の上、ご要望に合わせて、お選びください。

今回ご紹介したシャワーホースの水漏れ対処法は、あくまでも一般的な事例で、当てはまらない場合もあるかと思います。そんな時は無理をせず、水道修理受付センターまでご連絡ください。

今回は、シャワーヘッドから水が漏れている場合の対処法をご紹介します。

まず、シャワーヘッド内部に水が溜まり、漏れているようにみえる場合があります。

シャワーヘッドを上に向けたり、時間を置いて水が止まるようであれば故障ではありません。

そのままお使いいただけます。

特別な機能が付いてないシンプルなシャワーヘッドを使っていて、水栓を閉じているにもかかわらず、シャワーヘッドから水が漏れることがあります。

これは、シャワーヘッドに問題があるわけではなく、水栓のパイプとシャワーの切り替え部に問題が起きています。

写真のような、水栓とシャワーを切り替えるタイプの場合は、切り替えレバー内部に問題があると思われます。中にあるカートリッジを交換すれば、ほとんどの場合解消します。

カートリッジの交換方法は、こちら（リンク先中段の＜切り替え弁から水が漏れるケース＞）をご覧ください。

写真のようなサーモスタット付き混合水栓や、シングルレバー混合水栓のカートリッジを交換する場合は、メーカーや型式によって対応方法が異なったり、専門の器具がないと交換が難しい場合が多いので、水道修理受付センターまでご連絡ください。

上記以外でシャワーヘッドから水が漏れるのは、止水ボタンがついているシャワーヘッドの場合がほとんどです。ボタンを押して止めているにもかかわらず、水が漏れるという状態です。

これはシャワーヘッド内部の経年劣化によるものと考えられますので、シャワーヘッド自体を交換する必要があります。

最近のシャワーヘッドは止水ボタンの他に、様々な機能を備えたものが揃っています。この機会に検討されてはいかがでしょう。

主な機能は次の4つ。

1.微細な泡で汚れを落とす、ファインバブルシャワーヘッド
2.不要な塩素を除去する、浄水シャワーヘッド
3.水量を調整できる、節水型シャワーヘッド
4.弱い水圧を強い水圧に替える、水圧アップシャワーヘッド

一方で、高機能商品はそれだけ寿命も短くなりやすいもの。

長寿命なのはいつの時代もシンプルな機能のシャワーヘッドです。

既存のシャワーヘッドで不満がないなら、シンプルなものを選びましょう。

シャワーヘッドの交換方法はいたって簡単で、ホースとシャワーヘッドを取り外して、新しいものを取り付けるだけです。

多くの場合、このようにネジ式で、シャワーヘッドをぞうきんを絞るように回せば取り外し可能です。

中には写真のように、シャワーヘッドとホースをつなぐアダプターが必要なものもあります。

また、LIXIL（INAX）など、ホースとシャワーヘッドを外せないものもあります。

ホース一体型のシャワーヘッドは、ホースごと水栓本体から取り外し、交換する必要があります。

ネジ部を回して取り外し、新しいものに交換してください。

ご自宅の古いシャワーヘッド、あるいはホースを取り外すことができない、取り外せるかどうかわからないという場合は無理をせず、水道修理受付センターまでご連絡ください。

蛇口の根本から水が漏れる原因は、矢印部分の内部にあるUパッキンの劣化が原因です。

袋ナットをモンキーレンチで時計と反対まわりにまわし、蛇口スパウトを取り外します。

 袋ナットの内部構造は、概ね以下の通りです。

ほとんどの場合、蛇口の根元からの水漏れはこのUパッキンを交換すれば解消します。

 あらかじめUパッキンのサイズがわかっていれば用意しておきましょう。

わからなければ、取り外した後、古いUパッキンをホームセンターなどに持参し、同じものを購入してください。

Uパッキンとリングは、通常セットで販売されています。

モンキーレンチでリングを外し、スパウトを本体からとり外すと、リングはスパウトにはまっています。Uパッキンは水栓本体の内部にあるので、取り出してください。

取り出した後、布巾などで蛇口の内部や周辺の汚れを拭きとり、Uパッキンを内部に取り付けます。

この際、溝が上を向くように取り付けてください。

取りつけたら、スパウトに残っているリングも交換し、水栓本体にスパウトを押し込み、袋ナットを締め戻してください。

水漏れが止まったら完成です。

<切り替え弁から水が漏れるケース>

写真のようなシャワーと水栓を切り替えられるタイプの場合、切り替え弁から水が漏ることがあります。

このケースでは、切り替え弁内部にあるカートリッジを交換すれば、多くの場合解消します。

切り替えレバーにあるカバーをマイナスドライバーなどで外し、内部にあるネジをプラスドライバーで外します。

レバーを取り外すと、内部にカートリッジがあるので、新しいものと交換します。

こちらもメーカーによりさまざまな種類がありますので、適合するものを購入してください。

交換したら、取り外した時とは逆の手順で元に戻し、水漏れが解消していれば終了です。

今回の、スパウトの根元や切り替えレバーから水が漏る症状は、水やお湯を出しているときに起こるものを想定しています。

ハンドルを締めて、水やお湯を使っていなければスパウトの根元や切り替えレバーから水が漏れ続けることはありません。

もし、ハンドルを締めているにもかかわらず、スパウト先の吐水口から、ポタポタと水が漏れるとしたら、ハンドル内部のコマパッキンと、三角パッキンが劣化している可能性があります。

その交換方法は、こちら（浴室のハンドルからの水漏れ対象法）でご紹介していますので、よろしければご覧ください。

スパウトの根元からの水漏れは、多くの場合Uパッキンを交換すれば収まりますが、場合によっては水栓本体とスパウトの経年劣化により、水漏れが止まらない場合もあります。

また、切り替え弁内部に、カートリッジを使っていないケースもあり、単に交換すれば解消するというわけにはいかない場合もあります。

水漏れが解消しない、わが家の水栓は説明されているタイプとは異なる！という場合は、水道修理受付センターまでご連絡ください。

蛇口のハンドルから水が漏れる原因は、ハンドル内部のパッキンの劣化が原因です。

ハンドルを解体し、パッキンを交換します。

ハンドル内部の構造は、概ね以下のようになっています。

メーカーによって違いがありますがほとんどの場合、ハンドルからの水漏れは、三角パッキンとコマパッキンを交換すれば解消します。

それでは作業をスタートしましょう。

まずは、元栓を閉めます。

今回の作業も、止水栓ではなく元栓を閉める必要があります。屋外にあるお家全体の給水栓の元栓を閉めることになりますので、全ての水が止まります。そのつもりで作業しましょう。

元栓を閉めたら、水が止まったことを確認して、次の作業にかかります。

まずは水漏れを起こしているハンドルのインデックスを取り外します。

マイナスの精密ドライバーか、カッターなどでインデックスの溝を引っかけてキャップを外します。

インデックスを外すと内部にハンドルビスがあります。

ドライバーで時計と反対まわりにまわして取り外します。

ビスが取れたら、ハンドルを引き抜きます。

ハンドルを引き抜くとこのような状態になります。

昔、小学校の校庭にある水飲み場で、このようにハンドルが取れ、水が飲めない状態で放置された水栓を見かけたことがある方も多いのではないかと思います。

この根元にあるのが、キャップナットです。

キャップナットをモンキーレンチで時計と反対まわりにまわします。

キャップナットを外すと、スピンドルに座金と三角パッキンが輪投げのように、真ん中の穴に入った状態になっているので、取り外します。

スピンドルを取り外すと最後にコマパッキンが出てきます。

三角パッキンとコマパッキンのサイズや仕様がわかればあらかじめ用意しておきましょう。

わからない場合は取り外したのち、ホームセンターでお買い求めください。

コマパッキンと、三角パッキンを交換したら、取り外したときと、逆の手順で元に戻します。

取り付けが完了したら元栓を開き、水漏れが止まったかどうかを確認してください。

水栓の構造は、メーカーや商品によって異なります。ここでご紹介した方法はあくまで一般的な水栓の事例です。上記の方法を試しても水漏れが止まらない、あるいは、「わが家の水栓とは構造が違う！」といった場合は、水道修理受付センターにお電話ください。

浴室の混合水栓は、大きく水栓本体と、給水給湯管と水栓をつなぐ偏心管の2つの部品からなっています。

壁と水栓の間から水が漏れる原因は、偏心管の根元にあるネジを巻いているシールテープの劣化によるものと考えられますので、シールテープを貼り替えます。

浴室の壁と蛇口の間からの水漏れ対処法

まずは、元栓を閉めます。

今回の作業では、止水栓ではなく元栓を閉める必要があります。屋外にあるお家全体の給水栓の元栓を閉めることになりますので、全ての水が止まります。そのつもりで作業しましょう。

元栓を閉めたら、浴室の混合水栓から水が止まったことを確認して作業にかかります。

水栓本体と偏心管をつなぐナットをモンキーレンチを使って取り外します。

水栓本体を取り外すことができたら、偏心管だけが壁に残った状態になります。

次に偏心管を取り外します。配管を反時計回りにグルグル外れるまで回します。

何回転で外れるかを覚えておくと、取り付ける際の目安となるので便利です。

偏心管を外す際、力任せに外そうとすると、配管が傷んでしまう場合があります。そうなると大ごとですので、固くてまわらない場合は無理をせず、水道修理受付センターにお電話ください。

偏心管が外れたら、穴の中に残っているシールテープの残骸や汚れを歯ブラシ等でかき出し、きれいにお掃除します。

偏心管側についているシールテープの残骸も除去して、乾いた雑巾などできれいに拭いておきます。

偏心管のネジ部分がきれいになったら、シールテープを時計回りに、引っ張りながら６〜７回ほど巻きます。

このとき、ネジの先端は２溝分くらい空けて巻き始めましょう。

巻き終わったら指で押さえて、ネジの溝がはっきりするようになじませておきましょう。（爪は立てない）

＊シールテープには、厚みや幅、長さなど様々な種類があります。幅はネジの長さに応じて選んでください。厚みは0.1mmを想定して、6〜7巻きと記載していますが、状況に応じて異なりますのであくまでも目安とお考え下さい。この段階で不安を感じたら、水道修理受付センターにお電話ください。

シールテープを巻き終わったら偏心管を取りつけます。

外した時と反対＝時計回りにまわします。

外した時の回転数を覚えていたら、まずは1回少ない回転数をメドにまわしながら、これ以上まわらなくなるところまでまわしましょう。

この際に注意が必要なのは、一度まわした偏心管は、逆回転させてはいけないということ。

逆回転させるとシールテープが切れてしまい、水漏れの原因となります。

逆回転させてしまったら、もう一度取シールテープを巻きなおすところからやり直します。

偏心管を取り付ける際は、まず図のように“への字”になるところまで回します。

なぜ最初から水平になるところまで回さないのか？

一度水平になるところまで一気に回してしまうと、逆回転しなければならない可能性があります。そうするとやり直しになるからです。

なので、一旦への字で止めて、本体側の給水管と給湯管の間の距離を測り、その距離に合うように調整して、本体を仮止めします。

仮止めしたら、水平になるように偏心管を時計回りに戻して、最後に本体と偏心管を締め固めます。

取り付けが完了したら元栓を開き、水漏れが止まったかどうかを確認してください。

上記の方法を試しても水漏れが止まらない、あるいは、最後までいきつくことができなかった場合には、水道修理受付センターにお電話ください。

キッチンの下には、お水やお湯を供給する給水給湯管と、使ったお水やお湯を排水する排水管が通っています。

キッチンの下から水が漏れる原因は、この給水側か、排水側か、どちらかに原因があります。

給水側の原因は２つ。

1.給水管のナットの緩み
2.止水栓と、給水管のつなぎ目に挟んであるパッキンの劣化、のいずれかです。

排水側の原因は３つ。

1.排水パッキンの劣化
2.排水管のつなぎ目にあるナットの緩み
3.排水管の破損のいずれかです。

排水管が破損している場合は、交換が必要です。

排水管が破損している場合はこちらの記事をご覧ください。（排水管の交換方法へリンク）

説明するまでもありませんが、蛇口がついている２つの配管が給水・給湯管、その右に見えるシンクとつながっているのが排水管です。

キッチン下からの水漏れ対処法

まずは、給水・給湯管からの水漏れ対処法をご紹介しましょう。

最初に、漏れている給水給湯管の止水栓を止めます。

蛇口の水を止めるのと同じく、時計回りにまわします。

1.給水管のナットの緩み

この蛇口のすぐ上に、給水管とつながるナットがあります。

まれに、このナットが緩んでいる場合があり、それが原因で水漏れが発生する場合がありますので、締まる方向にまわしてみましょう。

2.止水栓と、給水管のつなぎ目に挟んであるパッキンの劣化

1.のナットを締めても水漏れする場合には、内部のパッキンが劣化している可能性が高いので交換します。

ナットをレンチでゆるめ、給水管を外します。この際、水がこぼれやすいので、バケツや雑巾などを用意しておきましょう。

あらかじめ品番がわかれば新しいパッキンを用意しておきます。

わからない場合は、古いパッキンをホームセンターなどに持参して、適合するものを揃えましょう。

パッキンを交換したら、止水栓をまわして水を流し、水漏れが止まったかどうかを確認します。

それでも止まらないようなら、水道修理受付センターにお電話ください。

また、蛇口側とのつなぎ目にもナットとパッキンがあります。通常、このつなぎ目は奥にあり、作業がとてもしにくいと思います。

このつなぎ目から水漏れする場合にも無理をせず、水道修理受付センターにご連絡いただくことをお勧めいたします。

次に排水側の解決方法をご紹介しましょう

1.排水パッキンの劣化

キッチンのシンク内部にある排水口の金属が重なる部分には、パッキンが挟まっていて水が漏れるのを防いでいます。

このパッキンが劣化すると、シンクの下に水が漏れる場合があるので、交換します。

交換するにはまず、シンク下の排水トラップの上部にあるナットを反時計回りにまわして、外します。

ナットを外すと、固定されていた排水トラップが緩みます。

緩んだ排水トラップを持ち上げると、挟まっていた排水トラップパッキンを取り外すことが出来ます。

事前に品番がわかれば、購入しておきましょう。

わからなければ、劣化したパッキンをホームセンターに持参して、新しいものを用意します。

新品を用意できたら取り外した時の逆の手順で取り付け、ナットを締めて水漏れが止まるかどうかを試します。

2.排水管のつなぎ目にあるナットの緩み

排水管によっては、つなぎ目となるところをナットで締めるタイプのものがあります。

まれにこのナットの緩んでいるところから水が漏れる場合もあります。

ナットが緩んでいないかどうか確認しましょう。

3.排水管の破損

排水管が破損したら、新しいものに交換する必要があります。

排水管の交換も、ご自身でできる場合があります。

その方法については、こちらでご紹介していますので、ご参照ください。（排水管の交換方法へリンク）

上記の方法を試しても水漏れが止まらない、あるいは、「わが家のキッチンは上の方法のいずれもあてはまらない！」という場合には、水道修理受付センターにお電話ください。

ご連絡をお待ちしております。

一般家庭で使われるキッチン下の排水管は、主に以下の３パターンがあります。

 1.蛇腹の排水パイプ

2.塩ビの排水管

3.塩ビのS字トラップの先に蛇腹の排水パイプがついているタイプ

順にご説明いたします。

1.蛇腹の排水パイプ

蛇腹の排水パイプは、シンクとの接続方法が二つに分かれます。

１つはプラスチック製のナットで締めるタイプで、もう一つは、メガホンのような形をした差し込み式です。

差し込み式

差し込み式は、シンク下にある排水口に、広いほうの開口部を差し込み、付属のバンドで根元を締め付けて固定します。サイズによって三角の部分が長すぎる場合があり、その場合は自分で切って調整します。

ナット式、差し込み式共にまずは、既存の排水パイプの形状とサイズを確認し、新品を購入しておきます。

それでは、いよいよ交換方法です。

当然ですが、排水管を交換する際には汚水が飛散する可能性がありますので、養生をお願いします。

上部の排水パイプは、ナット式はナットを緩め、差し込み式はバンドを取り外します。ナットは手で緩みます。手で外すことが出来ない場合は、無理をせず水道工事受付センターにご連絡ください。

排水パイプの下側は、排水プレートと汚水のにおいを止める防臭ゴムが設置されています。

防臭ゴム

排水プレートは切込みが入っている場合は取り外し、入っていない場合は上に持ち上げます。

その下に、床下の排水管と排水パイプをつなぐ防臭ゴムが床にはめ込まれています。

その名の通り、下水の悪臭を止めるものなので、密着してついています。一般的なゴム栓を取り外すイメージで排水パイプとともに取り外します。

新しい排水パイプをシンク側の排水口に仮に合わせて、適当な長さになるように必要に応じてカットします。交換前の古いパイプの長さが適当であれば、それに合わせてもよいでしょう。

長さが決まったら、排水パイプに防臭ゴムをはめて、床下排水口に差し込み、つなぎ目の隙間を防臭ゴムで塞ぎます。要は、元あった状態に戻しすということです。

床下側の取り付けが終わったら、シンク側の排水口に上部の排水パイプを取りつけます。

水を流して、水漏れが発生しなければ完了です。

最後に排水プレートを元に戻します。

 2.塩ビの排水管

塩ビ管の場合は、シンク側の排水管とのつなぎ目は基本ナット式になります。基本的な交換方法は蛇腹の排水パイプと同じですが、柔軟性がない塩ビ管の場合、まったく同じ形状の塩ビ管を用意するか、そのシンク下の空間に合った形状の塩ビ管を用意する必要があります。

塩ビ管は、バラバラに売られている配管と継ぎ手をそれぞれ購入して、自作する必要があります。接続部分が甘かったり、ゆがみが生じたりすると水漏れの原因となるため、慣れない方にはあまりお勧めしません。

塩ビ管を使った排水管を交換する際に、間違いのない代替品を用意できない場合は、無理をせず水道修理受付センターにご連絡ください。

 3.塩ビのS字トラップの先に蛇腹の排水パイプがついているタイプ

このS字トラップ付きの排水管は、比較的新しいシステムキッチンなどに採用されていることが多く、一般の方が排水管の交換を行うことを想定していない場合が多いようです。そのため、キッチン内部の壁を取り外す必要があったり、パテで隙間を埋めたりと、メーカーにより、細かな処理方法が異なるため、ご自分での交換はお勧めしません。

S字トラップのある排水管の交換をしようと思ったら、水道工事受付センターにご連絡いただくか、各メーカーにお問い合わせされることをお勧めいたします。

そんな時にも、すぐに水道工事会社に電話をするのではなく、ご自分で解消できるかどうかを判断できるように、対処法をお教えいたします。

キッチンの蛇口（シングルレバー混合水栓）の水漏れは、以下の３か所に起こります。

1.吐水口
2.ハンドルレバーの下
3.本体のパイプ

いずれから水漏れする場合も、まずは、給水を止めます。

水栓のもとをたどると、ハンドル式かマイナスドライバーで止めるタイプか、いずれかの止水栓があるので、時計回りに止まるまでまわします。

ハンドルタイプの止水栓

水漏れ箇所別に対処法をご説明いたします。

1.吐水口
2.ハンドル下

吐水口とハンドル下から水漏れする際の原因は、水栓内部のカートリッジの不良である場合がほとんどです。

シングルレバー混合水栓はご存じのとおり、レバーを左にまわして下げれば水温の高いお湯が出、右にまわせば、水温の低いお湯、または水が出ます。

このお湯の温度調整や、出したり止めたりする動作をコントロールする、大切な役目を負うのがカートリッジなのです。

シングルレバー水栓のカートリッジ交換は、ある程度ご自分で作業をすることが得意で、専用器具もそろえていらっしゃる方向けの、やや難易度の高い工事です。

あまり慣れていない方や工具の準備がない方には、お勧めしません。

自信がない場合には水道修理受付センターまで、ご連絡ください。

それでは、交換方法をご紹介しましょう。

まずはレバーハンドルを取り外します。

通常、レバーハンドルの付け根あたりを探すと、小さな丸いネジ穴が見つかります。

インデックスと言われるお湯と水が出る方向を現わすデザインや無地のフタで閉ざされている場合が多いので、マイナスドライバーで引っかけるように外します。

レバーハンドルは六角ネジで固定されているので、適合するサイズの六角レンチで緩めると、レバーハンドルを取り外すことが出来ます。

レバーハンドルを取り外したら、ストッパーを外してカートリッジを交換します。

ここから先は、メーカーや機種によりカートリッジの交換方法が異なりますので、取扱説明書を確認しながら交換作業を行ってください。

機種によっては専用工具がないと交換できない場合があります。

これはちょっと難しい！とおもったら、無理をせずに水道工事受付センターまでご連絡ください。

3.本体パイプからの水漏れ対処法

シングルレバー混合水栓の本体パイプから水漏れする場合には、内部にあるパッキンを交換します。

カートリッジを交換したときのように、レバーハンドル、カートリッジのストッパーと順に、取り外していきます。

さらにパッキンを交換する場合は、カートリッジも一度取り外す必要があります。

＊カートリッジの交換の際にもご説明した通り、シングルレバー混合水栓を解体は、専用の工具が必要になる場合も少なくありません。作業を行う中でこれ以上前に進めないと思ったら無理をせず、水道修理受付センターまでご連絡ください。

通常、カートリッジを取り外すことが出来れば、蛇口（吐水口のある長い金属部分）を取り外すことが出来ます。

その下にあるリングを外せば、パッキンを交換することが出来ます。

パッキンは上下に２つ付いています。型番を調べて購入するか、ホームセンターなどに実物を持参して購入し、交換してください。

交換したら、解体した逆の手順で蛇口、カートリッジと順に取り付けていきます。

元に戻ったら、止水栓を反時計回りにまわして給水し、水漏れが止まっているか確認します。

これでも止まらなければ、水道修理受付センターまでご連絡ください。

ひと口にシングルレバー混合水栓と言っても、多数の種類があり、比較的簡単に修理できるものとそうでないものがあります。

これはちょっと厳しいかな？と思ったら、無理をせずご連絡ください。

「指定」される工事店があるということは、指定されていない工事店もあるということ。

ガスにはガス機器スペシャリスト、電気工事には電気工事士、という専門の資格があるように、水道工事にもその技術があり、必要な機材を所有し、信用のおける適格な人物がいるお店が必要なのです。

昔の刑事ドラマで、追い詰められた犯人が浄水場に逃げ込んで、青酸カリを右手に「それ以上近づいたら、どうなるかわかっているだろうな！」と、脅迫するシーンがありました。

蛇口をひねればあたりまえのように飲める水が出てくる水道。世界広しといえど、このような環境をそろえているのは日本を含めて１２か国のみ。それ以外の約200か国では、蛇口があったとしても飲める水は出てこないのです。

日本の水道は、それだけ衛生環境が整った、安全が確保されなければいけない重要な設備ですから、当然その設備を交換したり、増設したり、修繕するときは、地方公共団体が運営する水道局に認められたお店でなければ工事ができないのです。

水道局に指定されていない工事業者は、白タクのような違法業者なのか？というと、そうではありません。指定を受けていない工事業者でも、例えば、水栓本体や、付属するパッキンを交換したり、簡単な清掃をすることは可能です。

ただ、水栓の交換やパッキンの交換といった作業は、実は一般の方でもその気があればできる作業がほとんどです。

でも、女性の方や高齢者で、「もうちょっとそういうことは業者さんにお願いしたい」という方も多いと思います。

もし、原因がはっきりしていて、水栓の交換やパッキンの交換で解決できる問題であれば、指定されていない工事店にお願いしても大丈夫でしょう。

しかし、水漏れやつまりの原因は、解決してしまえば「ああ、パッキンが原因だったのね」とか、「トラップに問題があったんだ」ということがわかりますが、解決できずに業者に依頼する場合は、何が原因かわからないという場合がほとんどです。

そんな時に非指定工事店に依頼すると、大きなトラブルにつながる可能性が高いのです。

だって、工事できない箇所にトラブルの原因があった場合は、手を出してはいけないことになっているのですから。

そう考えると、水漏れやつまりの問題が発生して、自分で解決できないのであれば、最初から、水道局に信頼されてお墨付きをもらった指定工事店に依頼すれば間違いがないということがお解りいただけると思います。

水道局が事前に審査をしているので、いわゆる悪徳業者も排除されています。

ですので、水のトラブルが発生したときに、急いで工事店に連絡しなければいけない！ときには、「水道局指定工事店」であることが表示されていて、できれば登録番号まで確認できる事業者を選択して、相談することをお勧めいたします。

当然ですが、水道修理受付センターは、水道局指定工事店ですので、安心してご相談いただけたらと思います。

そんな時にも、すぐに水道工事会社に電話をするのではなく、ご自分で解消できるかどうかを判断できるように、対処法をお教えいたします。

蛇口の水が止まらない原因は、ほとんどがケレップやパッキンと言われるハンドルを締めた時に密着して水を止めるゴム製の部品が劣化したことによって起こります。

台付き２ハンドル水栓の場合、交換するケレップ・パッキンは3か所あります。

①    吐水口から漏れる場合はケレップを交換します。

②    ハンドル下から漏れる場合は、三角パッキンを交換します。

③    パイプの根元から漏れる場合は、Uパッキンを交換します。

それぞれの交換場所と交換部品の全体像はこのようになります。

青い水のハンドル、赤いお湯のハンドルの下には、配管が通っています。

配管にふたをする役目を担うのがケレップです。

このケレップが劣化すると、水漏れが発生、吐水口からポタポタともれます。

一方、ハンドルやパイプの根元から水漏れがする場合は、そのつなぎ目を密閉するそれぞれのパッキンが劣化したことに原因があります。

それでは、それぞれの交換方法をご紹介しましょう。

いずれの場合も、まずは止水栓、または水道の元栓を閉めます。

①    吐水口からの水漏れ、ケレップの交換

ハンドルの上についている青いキャップ（インデックスと言います）を、精密ドライバーなど、先の尖ったもので外します。

インデックスを外すと、内部にネジが見えます。そのネジをプラスドライバーで反時計回りにまわして外し、ハンドルを引き抜きます。

すると、手ではまわすことのできないハンドル＝スピンドルが出てきます。

矢印のキャップナットをモンキーレンチで反時計回りにまわして外します。

すると内部のケレップが取り出せます。

あらかじめ品番がわかれば買いそろえておき、不明な場合はそれを持参してホームセンターなどで店員に聞いて購入してください。

新しいケレップを用意できたら、古いものと交換し、外した順に元に戻します。

止水栓を開き、水漏れが止まれば完了です。

それでも止まらない場合は水道修理受付センターにご連絡ください。

②   ハンドル下から漏れる場合。

①のケレップを交換した手順で、スピンドルのキャップナットを取り外します。

キャップナットを取り外すと、三角パッキンと台座の輪がスピンドルにはまっているので、取り外します。

あらかじめ品番がわかれば買いそろえておき、不明な場合はそれを持参してホームセンターなどで購入します。

新しい三角パッキンを用意できたら交換し、外した順に元に戻していきます。

元に戻ったら、止水栓を開き、水漏れが止まれば完了です。

それでも止まらない場合は水道修理受付センターにご連絡ください。

③    パイプの根本から漏れる場合。

まずは、パイプの根元を閉めている袋ナットが緩んでいないかを確認します。

袋ナットをモンキーレンチで時計回りにまわし、閉め直します。

それでも水が止まらない場合は、止水栓を閉め、袋ナットを時計の反対まわりにまわし、完全に外れるまで緩めます。

すると、蛇口のパイプが根元から外れます。

その根元か、本体側にU字パッキンが付着しているので、取り外します。

これも、あらかじめ品番がわかれば、新品を買いそろえて置き、不明な場合はそれを持参してホームセンターなどで購入してください。

新しいU字パッキンを用意できたら装着し、外した順に元に戻します。

止水栓を開き、水漏れが止まれば完了です。

水栓の形状は、多岐にわたります。

今回ご紹介したのは、一般的な台付き２ハンドル混合水栓の場合ですが、状況が異なり、手に負えない場合は、水道修理受付センターにご連絡ください。

そんな時にも、すぐに水道工事会社に電話をするのではなく、ご自分で解消できるかどうかを判断できるように、対処法をお教えいたします。

水が流れない理由は次の２つが考えられます。

1.給水が止まっている。
2.トイレの不具合により、水が流れない。

まずは、キッチンや洗面所、浴室などの蛇口をひねり、給水があるかどうかを確かめます。

もし出ない場合は、玄関先にある水道の元栓が開いているか確認しましょう。

マンションの例。一戸建ては多くの場合、外のメータボックス内かその付近にあります。

開いているのに水が出ない、あるいは元栓のありかがわからない場合は管轄の水道局に確認してみましょう。

キッチンやお風呂など、他の水まわりの水栓からは水が出るのに、トイレの水だけが出ない場合は、トイレになんらかの原因があります。

1.タンク内に水があるのに水が出ない。➡レバーとゴムフロートの連結に問題があります。

2.タンク内に水が給水されていない。➡止水栓、ボールタップ、浮き玉に原因があります。

それぞれの対処法を説明します。

1.タンク内に水があるのに水が出ない場合の対処法

タンク内に水があるのに、水が出ないということは、タンク脇のレバーハンドルが反応しないということです。

本来は、レバーを引くと、タンク内の排水弁を閉めているゴムフロートが引き上げられ、溜まっている水が便器に流れます。

レバーを引いても、ゴムフロートが引き上げられないということは、レバーとゴムフロートをつなぐ鎖が切れている可能性があります。

レバーとゴムフロートをつなぐ鎖が長すぎても引き上げられませんが、突然レバーが反応しなくなったのであれば、切れた可能性が高いので、ゴムフロートを交換します。

ゴムフロート

まずは、止水栓を止めます。

タンクを開け、ゴムフロートを引っ張って、タンクの水を流します。

ゴムフロートは先端が排水弁にしっかりはまっていますので、力を入れて引き抜きます。

切れた鎖のフック側も取り外します。

トイレによっては、タンク内が複雑な構造に見える場合がありますので、新しいゴムフロートを取り付ける際に手順を間違えないよう、一連の作業を覚えておくか、画像に残しておくようにしましょう。

あらかじめゴムフロートの種類がわかっていれば、購入しておきます。

わからない場合は、古いゴムフロートを持参してホームセンターで新品を購入し、同じ手順で交換します。

チェーンの長さが適切でないと、レバーを引いてもゴムフロートをうまく引き上げられません。フックを取り付けた後、レバーを引いて、適切に作動するかお試しください。引き上げられない場合は、チェーンについているフックの位置を調整して、うまく作動するまで繰り返します。

鎖が切れていないのに、レバーが空回りする場合は、レバーハンドルの種類によって対応が異なりますので、水道工事受付センターにご連絡ください。

2.タンク内に給水されない場合の対処法

まずは、トイレの止水栓が閉まっていないかを確認します。

止水栓は時計回りにまわすと水が止まります。もし、時計と反対まわりに回るようであればそれ以上まわらなくなるまでまわします。

キッチンや洗面所の水は出て、トイレの止水栓も開いているのに、タンク内に水が溜まらないということは、ボールタップか浮き玉に問題があります。

浮き玉は、タンク内に水が溜まってきたら浮き上がって水を止めます。

タンクに溜まった水が流れ、浮き玉が下がったら、タンクに給水します。その動きに連動しているのがボールタップです。

浮き玉が上がっているのに水が溜まっていない➡原因はボールタップにあり。

浮き玉が下がっているのに水が溜まっていない➡原因は浮き玉にあり。

浮き玉とボールタップは、別々に交換できるものと、そうでないものがあります。

交換方法の流れは同じです。

まずは止水栓を止めます。

タンクと給水管をつなぐナットを外します。

通常、給水管を外すと、タンク内にある、ボールタップと浮き玉も外れます。

事前に規格がわかれば、交換が必要なボールタップか浮き玉を購入しておきます。わからなければ、古いものをホームセンターに持参して、新品を購入します。

この段階で、別々に交換できるかそうでないか判断できるはずです。

取り外した手順で、交換が必要な方を取り付けます。

交換前の状態に戻して、給水されるかを確認し、水が溜まったらレバーを引いて水が流れれば完了です。

それでも解決しない場合は、水道修理受付センターにお電話ください。

トイレの部材や細かなしくみは、メーカーや製造年により、多種にわたります。

今回ご紹介したのは、一般的なケースですが、当然のことながらすべてに当てはまるわけではありません。

「ちょっと厳しそうだな」と思ったら、無理をせずに水道修理受付センターにご連絡ください。

そんな時にも、すぐに水道工事会社に電話をするのではなく、ご自分で解消できるかどうかを判断できるように、対処法をお教えいたします。

トイレの水が流れる・止まるしくみ

水が流れるしくみ

1.レバーを引く➡2.ゴムフロートが上がり、隙間から水が流れる➡3.水位が下がると浮き玉が下がる➡4.ボールタップのピストンバルブが開き、給水が始まる。

水が止まるしくみ

1.ゴムフロートが閉じる➡2.徐々に水位が上がり浮き玉も上がる➡3.ボールタップのピストンバルブが閉じて、水が止まる。

水漏れの原因

タンクから水が漏れる原因は、3つ考えられます。

1.排水弁を閉じているゴムフロートが劣化しているため

2.タンク内に給水するボールタップの故障。

3.オーバーフロー管が破損しているため。

タンクを開けてみて、オーバーフロー管より水位が下なら排水に問題があるので1.か3、水位が上なら、給水が止まらないのが原因なので、2.だと判断できます。

ケースとして一番発生しやすいのは1.です。

タンクから便器に流れる水が止まらない場合の解消法

＊まず、3.のオーバーフロー管は、多くの場合、タンクを取り外さないと交換できません。

この作業を個人の方が行うのはお勧めしませんので、オーバーフロー管の交換が必要な場合は、水道工事受付センターにご連絡ください。

1.ゴムフロートが劣化している場合の交換方法

まずは、止水栓を止めます。

タンクを開け、レバーを引いて、タンクの水を流します。

古いゴムフロートのチェーンについているフックを外し、ゴムフロートを取り外します。

ゴムフロートの先端が排水弁にしっかりはまっていますので、力を入れて引き抜きます。

このとき、新しいゴムフロートを取り付ける際、手順を間違えないように一連の作業を覚えておくか、画像に残しておくようにしましょう。

あらかじめ、ゴムフロートの種類がわかっていれば問題ありませんが、わからない場合は古いゴムフロートを持参してホームセンターで代替品を購入し、同じ手順で交換します。

チェーンの長さが適切でないとうまく作動しません。フックを取り付けた後、レバーを引いて適切に作動するかお試しください。うまく作動しない場合は、チェーンについているフックの位置を調整して、うまく作動するまで繰り返します。

2.オーバーフロー管より水位が高い場合、ボールタップを交換します。

まずは止水栓を止め、タンク内にたまっている水を流します。

タンクと給水管をつなぐナットを外します。

通常、給水管を外すと、タンク内にある、ボールタップも外れます。

ボールタップも事前に規格がわかれば、購入しておきます。わからなければ古いものをホームセンターに持参して、代替品を購入します。

取り外した手順で、新しいボールタップを取り付けます。

この時、給水管とタンクの間に挟まっているパッキンが劣化していたら交換しましょう。（詳しくはこちら）

交換前の状態に戻して、水漏れが止まれば終了です。

トイレの部材や細かなしくみは、メーカーや製造年により、多種にわたります。

今回ご紹介したのは、一般的なケースですが、当然のことながらすべてに当てはまるわけではありません。

「ちょっと厳しそうだな」と思ったら、無理をせずに水道修理受付センターにご連絡ください。

こんな質問をお客様からいただくことがあります。

今回は、このご質問にお答えします。

壊れるまで使えるのかどうか？で言うと、その気になれば、便器が割れることなく、お水で流すことさえできれば、使い続けることが可能です。

一方で、住宅設備メーカーによると、おおむね10〜15年程度で、交換することを推奨しています。

例えば、TOTOが公表しているメンテナンススケジュールでは、13年程度で便器も含めたトイレ設備一式の交換を検討することを推奨しています。

自動車メーカーなどと同じく「買い替えを促したい」という意識もあると思われますが、「交換を検討するだけのメリットも大きいのですよ」という提案でもあるようです。

それでは、

古い便器をそのまま使い続けるよりも新しい便器に交換したほうがいいメリットをご紹介しましょう。

1.トイレも進化している。節水、掃除しやすい、キレイをキープ…トイレがより良くなる。

2.気になる汚れや嫌なニオイを元から断つことができる。

3.計画的に交換すれば、じっくり検討でき、選択の幅がひろがる。

4.壊れたら数日間使用できなくなる。計画的に交換すれば、使用できない日は１日で済む。

詳しくご紹介しましょう。

1.トイレも進化している。節水、掃除しやすい、キレイをキープ…トイレがより良くなる。

最も進化しているポイントは、なんといっても節水。

例えば、TOTOのネオレストなら、20年ほど前のタイプと比べると、使用する水量は半分に、30年程度前のものになると、なんと3割ほどの水量で済んでしまいます。

3割で済む30年ほど前のタイプと比べると、コストも年間1.5万円も違ってきます。

これから水道代も上がるし、そもそもエコじゃないのも気になりますよね。

さらに、暖房便座や温水に使用する電気も節電が進んでいます。

同じくTOTOのネオレストに搭載されているタイマー節電を使うと、使用しないときには電源をオフにしてくれるので、年間5千円程度の節電になります。

おまかせ節電にすれば、トイレが普段使用されるパターンを学習し、それに合わせて温水と暖房便座の温度を下げ、節電をしてくれるので、煩わしい設定も必要ありません。

モノによっては、節水と節電で年間2万円もカットできる場合があるのです。

エコなだけでなく、汚れが付きにくい、掃除がしやすい機能も強化されています。

例えば、この便器。

床が浮いているので、掃除機でもクイックルワイパーでも水拭きしたとしてもとっても楽ちん。背面のキャビネットがあるから、コードや配管がホコリまみれになることもありません。

便器だって、進化しています。

これはTOTOの商品特長ですが、使うたびに自動で除菌してくれたり、少ない水量で効率よく汚れを洗い流す水流の仕方を採用していたり、フチのない形状の便器でふき取りやすい工夫がなされていたり。

これだけ汚れにくく、掃除がしやすければ、キレイをキープするのはたやすいと思います。

2.気になる汚れや嫌なニオイを元から断つことができる。

トイレのニオイは便器からだけでなく、壁や床、天井などにしみついてしまっているので、たとえ便器だけを変えても嫌なニオイがなくなるとは限りません。

とはいえ、便器を変えずに内装だけ変えるということもまずありません。

便器を交換するときは、内装を一新する大チャンスなのです。というか、便器だけ変えて内装を変えないというケースはかなりレア。だから、便器を交換するときは、内装もセットで交換することになるので、新築の装いを取り戻せます。

汲み取り式だったり、排水に問題があるような場合を除けば、嫌なニオイも気になる汚れも一掃されますよ。

3.計画的に交換すれば、じっくり検討でき、選択の幅がひろがる。

トイレといえば、TOTO、LIXILのINAX、アラウーノでおなじみのPANASONICの3社で9割以上を占めます。

各メーカーがしのぎを削り、お客様に選ばれるよう、日々精進を重ねています。

そんな優良商品をじっくり選ぶことなく、壊れたからと言って、すぐに手に入る予算にあったものをテキトーに選ぶなんてもったいない！

きちんと調べて、ショールームに足を運んで、納得の一台を選んでいただきたいものです。

4.壊れたら数日間使用できなくなる。計画的に交換すれば、使用できない日は１日で済む。

自宅のトイレが使えなくなるなんて、なかなか想像できないかもしれません。壊れると現実のものとなります。「近くにコンビニがあるから何とかなる」かもしれません。でも、就寝中、いきたくなったら、どうしましょう？身支度を整えてから行くなんて・・・考えたくありませんよね。トイレの交換は計画的に、余裕を持ってやることをお勧めします。

毎日、家族みんなが何度も使うトイレは、“清潔・快適”をキープしておきたいもの。

「トイレに行くのが不快だな」と感じたら、便器の交換を含むトイレリフォームをご検討ください。

そんな時にも、すぐに水道工事会社に電話をするのではなく、ご自分で解消できるかどうかを判断できるように、対処法をお教えいたします。

水漏れの場所

トイレのタンクに水を給水する給水管と、壁から出ている止水栓の接続部分から水が漏れている場合の対処法です。

水漏れの原因

止水栓から水が漏れる原因は、主に3つ。

1.止水栓のねじやナットが緩んでいるため
2.止水栓と給水ホースをつなぐ接合部分に挟んで密着させるパッキンの劣化によるもの。
3.止水栓の破損

トイレ止水栓からの水漏れ解消法

1.まずは、水漏れを止めるため、止水栓をマイナスドライバーで時計回りに回し、水漏れを止めます。（ハンドルの場合も時計回りに回す）

＊これでも水漏れが止まらない場合は、家全体の元栓を閉めてください。止水栓を閉めても水漏れが止まらない場合は、止水栓が破損している可能性が高いです。この場合は、水道修理受付センターまでご連絡下さい。

2.次に、止水栓と給水管をつないでいるナットにゆるみがないか確認し、緩んでいたら締めなおします。

3.　水漏れが止まったら、原因2のパッキンが劣化したために起きた水漏れである可能性が高いので、パッキンを交換します。

交換するパッキンは２〜3種類。写真のようにウォシュレットと分岐するためのナットがある場合は３種類、ない場合は２種類です。止水栓の先端を閉めているナット（1）と、止水栓と給水管を繋ぐナット（2）、さらに給水管とタンクを繋ぐナット（3）です。

給水管とタンクを繋ぐナット（３）のパッキン交換については、給水管の水漏れ記事をご覧ください。

4.給水管のナットを止水栓側、タンク側の順に外し、さらに、止水栓の先端にあるナットも外します。

5.それぞれのパッキンを交換していきます。

パッキンには様々な種類があります。メーカーと品番が不明な場合は、交換する部品を持参して、ホームセンターでお買い求めください。

6.それぞれのパッキンを交換したら、ナットを閉めて止水栓を開き、元の状態に戻します。

 
7.水を流します。

しばらく置いて、水漏れが止まっていれば完了です。これでも水漏れが止まらない場合は、ほかの原因が考えられますので、水道修理受付センターにお電話ください。

ご料金の目安などはこちら。

お問い合わせフォームはこちら。

そんな時にも、すぐに水道工事会社に電話をするのではなく、ご自分で解消できるかどうかを判断できるように、対処法をお教えいたします。

水漏れの場所

トイレのタンクに水を給水する給水管とタンクの接続部分から水が漏れている場合の対処法です。

水漏れの原因

水漏れの原因は、主に２つ。

1. 配管とタンクの接合部分に挟んで密着させるパッキンの劣化によるもの。
2. 配管とタンクをつなぐニップル管の劣化によるもの

ニップル管とは、配管と配管をつなぐ継手です。

地域によってはトイレの給水を井戸から引いている場合があり、井戸水の成分により、腐食を早める場合があります。ニップル管の交換と合わせて配管の交換もお勧めします。サイズがわかればホームセンターなどでお求めください。ただし、ニップル管が腐食するほど劣化が進んでいるのであれば、メンテナンスの意味も含めて、水道修理受付センターにご連絡いただくことをお勧めいたします。

トイレ給水管の水漏れ解消法

1.まずは、止水栓をドライバーで時計回りに回し、水を止めます。（ハンドルの場合はハンドルを回す。）

2.上部のタンク側給水管のナットを外します。

3.下部、給水栓側のナットを外します。

4.新しいパッキン等に交換してください。

パッキンの種類が不明な場合は、給水管と劣化したパッキンをホームセンターなどに持参して相談するのがよいでしょう。

5.パッキンの交換がすんだら、給水管を今度は下、上の順に取り付けます。
 
6.モンキーレンチで締めたら、水を流して水漏れが止まっているか確認しましょう。

これでも解消しない場合には、水道修理受付センターにお電話ください。

ご料金の目安などはこちら。

お問い合わせフォームはこちら。

そんな時にも、すぐに水道工事会社に電話をするのではなく、ご自分で解消できるかどうかを判断できるように、対処法をお教えいたします。

つまりの場所

お風呂のお湯が流れないほとんどのケースは、排水口か排水管につまりの原因があります。

排水の仕組みは、在来工法とユニットバスでは異なります。

在来工法のお風呂は、浴槽と洗い場の排水が分かれているため、どちらがつまっているのかを見極めて対処します。

ユニットバスのお風呂は、浴槽の排水が洗い場の排水口に合流して排出されるので、ほとんどの場合、洗い場側のつまりを解消すれば、浴槽の問題も解消すると考えられます。

つまりの原因

つまりの原因は、主に２つ。

　1.髪の毛（体毛）などによるもの
　2.誤って固形物を流してしまったことによるもの

2.の固形物を流してしまったためにつまりが発生している場合は、水道修理受付センターにお電話ください。

ご自身で対処できるのは、髪の毛や石鹼などの汚物によるつまりです。このような場合は以下の解消法をお試しください。

つまりの解消法

　1.まずは、ヘアキャッチャーと排水トラップに溜まった汚物を廃棄する
　2.液体式パイプクリーナーを使う
　3.重曹とお酢を使う
　4.ラバーカップを使う
　5.真空式パイプクリーナーを使う
　6.ワイヤー式パイプクリーナーでつまりを解消する

順を追って説明します。

1.ヘアキャッチャーと排水トラップに溜まった汚物を廃棄する

まずは、この処置を行います。（多くの方は既にこの処置を終えた後に、この記事をご覧になっていることと思います）

 ＊この段階で、つまりの症状が重いと感じたら、4.の打ち手にスキップすることをお勧めします。2.3.の打ち手は、比較的症状が軽い場合に有効です。

2.液体式パイプクリーナーを使う

・排水口のフタ、ヘアキャッチャー、排水トラップ等、取り外せるものをすべて取り外し、液体パイプクリーナーを内側の壁面に付着するようにふりかけます。

・30分ほど放置し、お湯で洗い流します。

お風呂のつまりは髪の毛が主因の場合が多いので、たんぱく質を分解する次亜塩素酸塩が含まれているものを選びましょう。

3.重曹とお酢を使う

まずは家にあるもので試したい、という場合は重曹と酢を使いましょう。

・排水口のフタ、ヘアキャッチャー、排水トラップをすべて取り外し、重曹をふりかけ、ふりかけた重曹の倍を目安に、酢をかけます。

・１時間ほど放置したら、お湯をかけて洗い流します。

4.ラバーカップを使う

排水口にカップを密着させて、ゆっくり押し付け、一気に引きます。

つまっている汚物を引き上げるように動かし、つまりを解消するイメージで、何度かトライします。

但し、排水口の形状によっては、カップが密着しない場合もあります。そのような時は他の方法を試しましょう。

5.真空式パイプクリーナーを使う

基本原理はラバーカップと同じですが、ハンドポンプのように強い空気圧で押し引きできるので、ラバーカップより強力です。

ホームセンターや通販で２千円程度で購入できます。

但し、こちらも排水口の形状やサイズによって使用できない場合があります。

6.ワイヤー式パイプクリーナーでつまりを解消する

・ヘアキャッチャーやトラップなど、全て分解した状態で、排水口にワイヤーブラシを差し込み、つまりの元まで押し込みます。

・そのつまりの原因を削り取るつもりで動かします。

・手ごたえを感じたら、お湯を流したり、4.ラバーカップや5.真空式パイプクリーナーを試してみるのも良いでしょう。

これでも解消しない場合には、水道修理受付センターにお電話ください。ワイヤーなどで無理をすると、排水管を傷めてしまう危険性もあります。

「解決は難しいな」そう思ったら、無理をせず、水道修理受付センターにお電話ください。

「流し台の水の流れが悪い。どうやらつまっているようだ」

「ゴミかごに溜まったカスを捨て、掃除をしても直らない。何とかしないと！」

そんな時にも、すぐに水道工事会社に電話をするのではなく、ご自分で解消できるかどうかを判断できるように、対処法をお教えいたします。

つまりの場所

水の流れを悪くするつまりの元は次の３つの場合がほとんどです。

1.排水口のわんトラップ周辺。

2.シンク下の排水管。 

3.建物内部の排水管から排水桝まで。

1.排水口のわんトラップがつまっている場合は、手が届く範囲ですので、防臭わんを取り外し、つまりの元を除去します。

3.建物内部から排水桝までの間がつまっている場合は、水道修理受付センターにご連絡ください。個人で解決するのは難しく、お勧めしません。２．シンク下の排水管がつまっている場合は、以下でご説明する対処法をお試しください。

つまりの原因

つまりの原因は、以下の4つが考えられます。

1. 油汚れ
2. 食材のカス
3. 洗剤のカス
4. 誤って流してしまった固形物

4.の固形物を流してしまったためにつまりが発生している場合は、水道修理受付センターにお電話ください。洗面台などと異なり、ご自分で排水管から固形物を取り出すのは、専門の器具などが必要となるケースが多いため、ご依頼いただくことをお勧めいたします。

ご自身で対処できるのは、排水管に溜まった油汚れ、食材のカス、洗剤のカスが、つまりを起こしているケースです。血栓がたまって血液の流れを悪くしているような状態です。このような場合は以下の解消法をお試しください。

つまりの解消法

1. お湯を溜めて、一気に流す
2. 重曹とお酢を使う
3. ラバーカップを使う
4. 液体式パイプクリーナーを使う
5. ワイヤー式パイプクリーナーでつまりを解消する

ひとつづつ説明します。

1.    お湯を溜めて一気に流す。

まず、防臭わんを取り外します。

中央にある排水口にフタをします。

長めの雑巾か、ビニール袋に雑巾かキッチンペーパーなどを入れて栓をつくり、排水口に詰めます。

お湯を溜めた後に、引き抜けるよう、もう片方の先端は外に出しておきます。

お湯を出して、ある程度の量になるまで溜めます。目安はシンクの半分くらい。

お湯が溜まったら、栓を引き抜きます。

ゴボゴボッ、という音がして一気に流れればつまりが解消したということ。

水が溜まったまま、ゆっくり流れるようであれば、解消していません。次の打ち手に進みましょう。

 2.    重曹と酢を使う

排水口に重曹をふりかけ、５分ほど放置します。

その上から、重曹の半分くらいの量の酢をふりかけます。

１時間ほど放置して、最後にお湯で洗い流します。

熱湯を注ぐと排水管を傷めますので、手で触れるかどうかくらいまでうめて流しましょう。

重曹と酢を混ぜると炭酸ガスが発生し、こびりついた汚れを浮かせる働きがあります。浮かび上がらせてから、お湯で洗い流します。

それでも、解消しない場合は、次の打ち手に進みましょう。

3.    ラバーカップを使う

わんトラップを外し、水を溜めます。（下の写真の状態で水を溜めます。）　　　

排水口にラバーカップを垂直にあて、押し込みます。

つまりを引き上げるようなつもりで、ラバーカップを引き上げます。

つまりが解消するまで、何度か繰り返します。

それでも解消しない場合は次の打ち手にいきましょう。

4.    パイプクリーナーを使う

市販のパイプクリーナーを使って、つまりの解消を試みましょう。パイプクリーナーの用途は主に２つあります。１つはヌメリやにおいの除去を目的とする清掃用途。もう一つがつまりを解消する用途です。つまりを解消するには、油分を分解する必要があります。油を分解する機能を持つ成分は水酸化ナトリウムです。水酸化ナトリウム成分が1％以上の高いものを選びましょう。

また、サラサラとした液体では流れてしまうので、粘度の高いものを選んだ方が効果的です。高粘度とか、密着タイプ、ジェルなどの表記があるものを選びましょう。

使い方は、そのパイプクリーナーの使用方法をよく読んで、お試しください。

基本的には、パイプクリーナーを塗布し、しばらく置いて水を流す、というシンプルなものです。

それでも解消しない場合は、自分でできる最後の手段を試しましょう。

 5.    ワイヤー式パイプクリーナーでつまりを解消する

 排水口の中にワイヤー式パイプクリーナーを挿入し、進まなくなったところがつまっている箇所です。ぐるぐる回したり、つまりを押し流すように圧力を加えて、解消します。

まれにワイヤーが絡まったり、異物に引っかかって、抜けなくなる場合がありますので、そのような気配を感じたら、作業を中止しましょう。

これでも解消しない場合には、水道修理受付センターにお電話ください。固形物がつまっているか、排水桝に問題があるか、あるいは、それ以外に原因があると思われます。